sl.blackmilkmag.com
Novi recepti

Broadstone: Dobrodošla zalivalna luknja v finančnem okrožju New Yorka

Broadstone: Dobrodošla zalivalna luknja v finančnem okrožju New Yorka


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Tristopenjska palica ima za vsakogar nekaj

Za Newyorčane določene starosti obstajata samo dve soseski, ki si zaslužita geografsko kratico - SOHO in TriBeCa. Vsi so bili zasnovani izključno za tržne namene in jih Newyorčani uporabljajo tako pogosto, kot jih kličejo 59th Ulični most in most Eda Kocha. Z drugimi besedami, skoraj nikoli.

In čeprav v pogovoru nihče ne omenja Downtowna ali finančnega okrožja kot "FiDi", se je trženje takšnih oglasov zadržalo zgolj zato, ker je restavracija in bar v FiDiju postala najbolj vroča v New Yorku.

Novost v bloku je Broadstone, edinstveno ameriški bar s srcem in dušo Ircev. Izjemno uspešna skupina Pig 'n' Whistle Group in njihov irski pub juggernaut sta ustvarila pravi newyorški bar v stavbi v lasti potomcev ameriškega očeta ustanovitelja Johna Jaya.


Broadstone, ki obsega tri nadstropja in je odličen za zasebne dogodke, ponuja privlačen dekor, ogromno hrane (zlasti peciva iz falafela, dimljene svinjske žemljice in buffalo piščančje pomladne zvitke) in nekaj dragocenih bronov na Wall Streetu, ki jih najdemo na Stone Streetu. To je pravi lokalni pub, ki je idealen za vse, od intimnih pijač do razburkanih druženj družb.

Čeprav je njihov trik (in vsak bar ga ima) čudovit brunch brez dna in velikanski moskovski mule, v katerem se porabi polna steklenica vodke, je na koncu krasen lokalni bar z odličnim osebjem, odlično hrano in odlično lokacijo.


Kjer vsi vedo vaše ime: kako viski in obrtna piva pomagajo irskim barilom v New Yorku

V nedeljo je poldne in več kot pol ducata moških sedi v spodnjem baru v Ryanovi hčerki. Niso tam za malico - irski bar ne streže hrane. So redni, ki radi preživljajo nedeljska dopoldneva ob gledanju športa. Pozabi na mimoze in jajca Benedikt - vse to potrebujejo pivo.

Na koncu lokala je Michael Mellamphy-"Mick" prijateljem in strankam-solastnik lokala. Ryanova hči je eden od stotine irskih barov in pubov v New Yorku. Po enem štetju je njihovo število 2000, kar pomeni, da je za vsak Starbucks v mestu 10 irskih barov. Zamislite si jih kot kavarne za delavce v petih okrožjih New Yorka. Ob naraščajočih komercialnih najemninah v mestu se ti redni delavski razredi s svojim dobrim pivom, viskijem in udobno hrano nekoč zdijo nepremagljivi.

Vendar to ni več dovolj. Ti bari zdaj tekmujejo za stranke in nepremičnine z restavracijami, ki namesto natakarjev zaposlujejo mixologe. Nekateri so čutili ščepec: po Crainovem mnenju so med številnimi nedavnimi zaprtji ustanove, kot so prvotni Blarney Stone na tretji aveniji, Kennedyjev na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10. Avenue, in O'Flaherty na Restaurant Row. Obstajata tudi gostilna Emerald Inn na aveniji Columbus in O'Neill's na tretji aveniji.

Ker pa nekateri tradicionalni irski bari zapirajo svoja vrata, na njihovo mesto prihajajo novi. Da bi se izognili podobni usodi, te nove ustanove vrtijo staro formulo in dodajajo obrtna piva in modno hrano.

Mellamphy upa, da se temu ne bo izognil pri Ryanovi hčerki, za katero pravi, da je še vedno zelo gostilna Yorkville. Na robu soseske Upper East Side je še vedno "zelo modra ovratnica", pravi.

"Vsakdo ima milijon različnih obrtnih piv, ki jih lahko poskusite z bezgovimi jagodami in zanje zaračunate 16 dolarjev za pehar za šest unč," pravi Mellamphy. "To je super. Za to obstaja prostor. Ampak zame je velika stvar občutek soseske, kjer se ljudje počutijo dobrodošle, se počutijo kot doma. "

Ryan's Daughter je leta 1979. prevzel drugo gostilno. Mellamphy, ki je bil rojen v Dublinu in je odraščal v Corku, je tam začel delati maja leta 2000. Marca 2011 sta skupaj z drugim natakarjem prevzela lastništvo. Nekdanji lastnik je še vedno lastnik zgoraj navedene stavbe.

Delo v pubu, pravi Mellamphy, je kot vajeništvo.

"Delaš s temi starejšimi fanti," pravi. "Bili so okoli bloka."

Enako se je zgodilo s Shaneom Buggyjem, ki štiri noči na teden še vedno dela kot natakar v McSorley’s, najstarejšem irskem pubu v New Yorku. V prostem času Buggy najdemo v East Villageu v svojem baru: The Copper Still.

Trije partnerji pred The Copper Still: solastnik Brendan Clinkscales, desno, Edward Buggy in solastnika Shane Buggy in Michael Brannigan, ki tudi skrbi za lokal pri McSorley's. Fotografija: bakrena mirovalka

"V Ameriko sem prišel samo zaradi izkušenj in na koncu sem se zaljubil v New York," pravi. »Pristal sem v sredo. V McSorley's sem začel v petek. "

V preteklosti so imeli številni mladi irski priseljenci le dve možnosti - delo na gradbišču ali za šankom. Buggy je pri 21 letih že več kot štiri leta preživel pri barjanju doma na Irskem, a natakarstvo v New Yorku ga je prestrašilo.

»Strah me je bilo spoznati vrhunske koktajle-to, ono in drugo-in računalniški sistem. Nato vstopim v McSorley's, ki je blagajna z dvema pivoma, «se smeje.

V zadnjih sedmih letih se je veliko spremenilo, Buggy pa se je naučil več o koktajlih in računalniških sistemih. Industrija kot celota je doživela preobrazbo. Prvič, povpraševanje po obrtnem pivu se je v zadnjih treh do štirih letih eksponentno povečalo. Nekateri pričakujejo, da se bo število obrtnih pivovarn v naslednjih nekaj letih povečalo za več tisoč.

Pravi trenutek potrditve za obrtne pivovarne bi lahko prišel konec leta 2013, ko je moral celo Guinness priznati, da se je težko obdržal na ameriškem trgu.

Kdo je kriv? Mladi, ki se zbirajo za izdelavo piva ali "novi udeleženci piva z okusom", pravi Guinness.

Povpraševanje po viskiju je tudi eksplozivno. V zadnjih dveh letih je minilo komaj en mesec, ne da bi še enkrat opozorili na morebitno pomanjkanje viskija ali burbona. Po mnenju glavnega ekonomista Sveta za destilirane žgane pijače David Ozgo je leta 2013 izvoz burbona in viskija iz Tennesseeja presegel milijardo dolarjev v primerjavi s 400 milijoni dolarjev pred desetimi leti.

Krivite milenijce. Krivite recesijo. Krivite ženske, ki si zdaj upajo odkrito piti viski. Bistvo je, da spremembe ne prihajajo samo. Je že tukaj.

"Želeli smo iti korak nad jedilnim menijem," pravi Buggy o meniju s hrano v The Copper Still. Fotografija: Bakrena mirovalka

V devetih mesecih, odkar se je odprl The Copper Still, se je spremenila raznolikost ponujenega viskija, pravi Buggy. Prejšnja vrstica je ponujala 60 različnih vrst viskija. Ko se je odprl, je The Copper Still ponudil 80. Tri tedne kasneje je to povečal na 100.

»Zdaj imamo do 200 viskijev, ker povpraševanje obstaja. Ljudje to želijo? Dajmo jim, kar želijo, «pravi Buggy in izpostavi dodatne police, ki so narejene tako, da ustrezajo izboru. »Prinesli smo edinstven viski, veliko redkih viskijev, nato pa imena gospodinjstev, ki si jih ljudje želijo. Presenečeni smo nad to zahtevo. Mislili smo, da bo 80 več kot dovolj. Nikoli nismo pričakovali česa takega. "

Medtem je Colin Stewart, nekdanji natakar in menedžer v Dempsey'su v vzhodni vasi New Yorka, s svojega mesta za šankom opazoval gentrifikacijo, ki je premetavala sosesko - nekoč "puncno in ostreje", kot jo opisuje. Ko se je potrošnja po recesiji leta 2008 začela okrevati, so kupce manj zanimale nizke cene in bolj vrednost tistega, za kar so porabili denar, pravi. Pozabite na pivo v vrednosti 3 USD in ugodne posnetke.

Dempsey's je pol ducata blokov južno od Copper Still. Med njimi je Stewart's bar: Cooper's Craft and Kitchen. Pravzaprav to ni irski pub - bolj kot gastropub, ki prodaja različna obrtna piva. Thomas O'Byrne, eden od treh Cooperjevih solastnikov, ima v lasti Dempsey's in Sláinte, oba tradicionalna irska puba. Tretji solastnik David Clarke je prav tako začel kot natakar pri Dempseyju, tako kot Stewart.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Če se usedete pri Cooper's in zaprosite za Guinnessa, vam bo natakar povedal, da nimate sreče.

"Ne pri Cooper'su," pravi in ​​na hitro priporoči stout na dotik.

Z natančnim spremljanjem trendov v industriji Cooper's, ki je bil odprt oktobra 2011, ni mogel le preživeti, ampak tudi rasti. Decembra so lastniki odprli drugo lokacijo v Chelseaju. Upajo, da bodo pritegnili Google in druga tehnološka podjetja, ki so to sosesko naredila svoj dom.

"Ko smo delali, živeli v soseski [East Village] in delali v pivski industriji, smo vedeli, da obstaja trg za obrtna piva," pravi Stewart. »Tudi gastropobi so bili iskani. Ljudje so želeli, da se njihova hrana izboljša. Cene so bile zadnje, kar so gledali. Videli smo vzpon gurmana. "

Prav tisti gurmani in njihove muhe bi lahko plačali račune in obdržali lokalno napajanje. Ker pa se lokali začenjajo uresničevati z vrhunskimi željami, bi lahko tvegali tudi odtujitev rednih gostov, ki si po dolgem dnevu v službi želijo samo uživati ​​v pivu.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Verjetno je najboljši primer irsko-britanskega puba, ki je sprejel vzpon hrane, je The Dead Rabbit, ki se je odprl v finančnem okrožju leta 2013. Nad tipičnim točilnim prostorom spodaj je salon, kjer so natakarice v rdečih oblekah in natakarji v naramnicah. postrežejo s koktajli. Skupine lahko naročijo jušne juhe, polne teh okusnih mešanic, ki jih nato iz posod prelijejo v občutljive porcelanske skodelice.

Mrtvi zajec, imenovan za enega najboljših irskih pubov v ZDA, je pogosto destinacija za posebne priložnosti in ne lokalna zalivalna jama, zaradi česar je ravno nasprotno od irskih barov, ki upajo ohraniti okus modrih ovratnikov.

Tako kot na primer The Copper Still. "Trenutno se res počutim kot lokalni bar," pravi Buggy. »Naš srednji teden je najboljši del našega tedna. Ko je prihajal Snowmageddon - ali kakor koli že se je to imenoval - sem moral vstopiti in na koncu delati, saj so prihajali vsi redni prebivalci soseske in si privoščili nekaj koktajlov.

Ko so razpravljali o odprtju svojih barov, so lastniki Cooper's, Ryan's Daughter in The Copper Still vsi povedali, da želijo upravljati prizorišča, kjer bi se udobno družili - nekje, kjer bi se lahko počutili kot doma.

"Moja najljubša oddaja pri odraščanju je bila Cheers," pravi Mellamphy iz Ryanove hčerke, kjer neizrečeno pravilo pravi, da se vsi zavihki začnejo pod imenom stranke. "In to je nekako kot Cheers. To je kot velika družina. "


Kjer vsi vedo vaše ime: kako viski in obrtna piva pomagajo irskim barilom v New Yorku

V nedeljo je poldne in več kot pol ducata moških sedi v spodnjem baru v Ryanovi hčerki. Niso tam za malico - irski bar ne streže hrane. So redni, ki radi preživljajo nedeljska dopoldneva ob gledanju športa. Pozabi na mimoze in jajca Benedikt - vse to potrebujejo pivo.

Na koncu lokala je Michael Mellamphy-"Mick" prijateljem in strankam-solastnik lokala. Ryanova hči je eden od stotine irskih barov in pubov v New Yorku. Po enem štetju je njihovo število 2000, kar pomeni, da je za vsak Starbucks v mestu 10 irskih barov. Zamislite si jih kot kavarne za delavce v petih okrožjih New Yorka. Ob naraščajočih komercialnih najemninah v mestu se ti redni delavski razredi s svojim dobrim pivom, viskijem in udobno hrano nekoč zdijo nepremagljivi.

Vendar to ni več dovolj. Ti bari zdaj tekmujejo za stranke in nepremičnine z restavracijami, ki namesto natakarjev zaposlujejo mixologe. Nekateri so čutili ščepec: po Crainovem mnenju so med številnimi nedavnimi zaprtji ustanove, kot so prvotni Blarney Stone na tretji aveniji, Kennedyjev na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10. Avenue, in O'Flaherty na Restaurant Row. Obstajata tudi The Emerald Inn na aveniji Columbus in O'Neill's na Third Ave.

Ker pa nekateri tradicionalni irski bari zapirajo svoja vrata, na njihovo mesto prihajajo novi. Da bi se izognili podobni usodi, te nove ustanove vrtijo staro formulo in dodajajo obrtna piva in modno hrano.

Mellamphy upa, da se temu ne bo izognil pri Ryanovi hčerki, za katero pravi, da je še vedno zelo gostilna Yorkville. Na robu soseske Upper East Side je še vedno "zelo modra ovratnica", pravi.

"Vsakdo ima milijon različnih obrtnih piv, ki jih lahko poskusite z bezgovimi jagodami in za šest unč polnite 16 dolarjev," pravi Mellamphy. "To je super. Za to obstaja prostor. Ampak zame je velika stvar občutek soseske, kjer se ljudje počutijo dobrodošle, se počutijo kot doma. "

Ryan's Daughter je leta 1979. prevzel drugo gostilno. Mellamphy, ki je bil rojen v Dublinu in je odraščal v Corku, je tam začel delati maja leta 2000. Marca 2011 sta skupaj z drugim natakarjem prevzela lastništvo. Nekdanji lastnik je še vedno lastnik zgoraj navedene stavbe.

Delo v pubu, pravi Mellamphy, je kot vajeništvo.

"Delaš s temi starejšimi fanti," pravi. "Bili so okoli bloka."

Enako se je zgodilo s Shaneom Buggyjem, ki štiri noči na teden še vedno dela kot natakar v McSorley’s, najstarejšem irskem pubu v New Yorku. V prostem času Buggy najdemo v East Villageu v svojem baru: The Copper Still.

Trije partnerji pred The Copper Still: solastnik Brendan Clinkscales, desno, Edward Buggy in solastnika Shane Buggy in Michael Brannigan, ki tudi skrbi za lokal pri McSorley's. Fotografija: Bakrena mirovalka

"V Ameriko sem prišel samo zaradi izkušenj in na koncu sem se zaljubil v New York," pravi. »Pristal sem v sredo. V McSorley's sem začel v petek. "

V preteklosti so imeli številni mladi irski priseljenci le dve možnosti - delo na gradbišču ali za šankom. Buggy je pri 21 letih že več kot štiri leta preživel pri barjanju doma na Irskem, a natakarstvo v New Yorku ga je prestrašilo.

»Strah me je bilo spoznati vrhunske koktajle-to, ono in drugo-in računalniški sistem. Nato vstopim v McSorley's, ki je blagajna z dvema pivoma, «se smeje.

V zadnjih sedmih letih se je veliko spremenilo, Buggy pa se je naučil več o koktajlih in računalniških sistemih. Industrija kot celota je doživela preobrazbo. Prvič, povpraševanje po obrtnem pivu se je v zadnjih treh do štirih letih eksponentno povečalo. Nekateri pričakujejo, da se bo število obrtnih pivovarn v naslednjih nekaj letih povečalo za več tisoč.

Pravi trenutek potrditve za obrtne pivovarne bi lahko prišel konec leta 2013, ko je moral celo Guinness priznati, da se je težko obdržal na ameriškem trgu.

Kdo je kriv? Mladi, ki se zbirajo za izdelavo piva ali "novi udeleženci piva z okusom", pravi Guinness.

Povpraševanje po viskiju je tudi eksplozivno. V zadnjih dveh letih je minilo komaj en mesec, ne da bi še enkrat opozorili na morebitno pomanjkanje viskija ali burbona. Po mnenju glavnega ekonomista Sveta za destilirane žgane pijače David Ozgo je leta 2013 izvoz burbona in viskija iz Tennesseeja presegel milijardo dolarjev v primerjavi s 400 milijoni dolarjev pred desetimi leti.

Krivite milenijce. Krivite recesijo. Krivite ženske, ki si zdaj upajo odkrito piti viski. Bistvo je, da spremembe ne prihajajo samo. Je že tukaj.

"Želeli smo iti korak nad meni v baru," pravi Buggy o meniju s hrano v The Copper Still. Fotografija: Bakrena mirovalka

V devetih mesecih, odkar se je odprl The Copper Still, se je spremenila raznolikost ponujenega viskija, pravi Buggy. Prejšnja vrstica je ponujala 60 različnih vrst viskija. Ko se je odprl, je The Copper Still ponudil 80. Tri tedne kasneje je to povečal na 100.

»Zdaj imamo do 200 viskijev, ker povpraševanje obstaja. Ljudje to želijo? Dajmo jim, kar želijo, «pravi Buggy in izpostavi dodatne police, ki so narejene tako, da ustrezajo izboru. »Prinesli smo edinstven viski, veliko redkih viskijev, nato pa imena gospodinjstev, ki si jih ljudje želijo. Presenečeni smo nad to zahtevo. Mislili smo, da bo 80 več kot dovolj. Nikoli nismo pričakovali česa takega. "

Medtem je Colin Stewart, nekdanji natakar in menedžer v Dempsey'su v vzhodni vasi New Yorka, s svojega mesta za šankom opazoval gentrifikacijo, ki je premetavala sosesko - nekoč "puncno in ostreje", kot jo opisuje. Ko se je potrošnja po recesiji leta 2008 začela okrevati, so kupce manj zanimale nizke cene in bolj vrednost tistega, za kar so porabili denar, pravi. Pozabite na pivo v vrednosti 3 USD in ugodne posnetke.

Dempsey's je pol ducata blokov južno od Copper Still. Med njimi je Stewart's bar: Cooper's Craft and Kitchen. Pravzaprav to ni irski pub - bolj kot gastropub, ki prodaja različna obrtna piva.Thomas O'Byrne, eden od treh Cooperjevih solastnikov, ima v lasti Dempsey's in Sláinte, oba tradicionalna irska puba. Tretji solastnik David Clarke je prav tako začel kot natakar pri Dempseyju, tako kot Stewart.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Če se usedete pri Cooper's in zaprosite za Guinnessa, vam bo natakar povedal, da nimate sreče.

"Ne pri Cooper'su," pravi in ​​na hitro priporoči stout na dotik.

Z natančnim spremljanjem trendov v industriji Cooper's, ki je bil odprt oktobra 2011, ni mogel le preživeti, ampak tudi rasti. Decembra so lastniki odprli drugo lokacijo v Chelseaju. Upajo, da bodo pritegnili Google in druga tehnološka podjetja, ki so to sosesko naredila svoj dom.

"Ko smo delali, živeli v soseski [East Village] in delali v pivski industriji, smo vedeli, da obstaja trg za obrtna piva," pravi Stewart. »Tudi gastropobi so bili iskani. Ljudje so želeli, da se njihova hrana izboljša. Cene so bile zadnje, kar so gledali. Videli smo vzpon gurmana. "

Prav tisti gurmani in njihove muhe bi lahko plačali račune in obdržali lokalno napajanje. Ker pa se lokali začenjajo uresničevati z vrhunskimi željami, bi lahko tvegali tudi odtujitev rednih gostov, ki si po dolgem dnevu v službi želijo samo uživati ​​v pivu.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Verjetno je najboljši primer irsko-britanskega puba, ki je sprejel vzpon hrane, je The Dead Rabbit, ki se je odprl v finančnem okrožju leta 2013. Nad tipičnim točilnim prostorom spodaj je salon, kjer so natakarice v rdečih oblekah in natakarji v naramnicah. postrežejo s koktajli. Skupine lahko naročijo jušne juhe, polne teh okusnih mešanic, ki jih nato iz posod prelijejo v občutljive porcelanske skodelice.

Mrtvi zajec, imenovan za enega najboljših irskih pubov v ZDA, je pogosto destinacija za posebne priložnosti in ne lokalna zalivalna jama, zaradi česar je ravno nasprotno od irskih barov, ki upajo ohraniti okus modrih ovratnikov.

Tako kot na primer The Copper Still. "Trenutno se res počutim kot lokalni bar," pravi Buggy. »Naš srednji teden je najboljši del našega tedna. Ko je prihajal Snowmageddon - ali kakor koli že se je to imenoval - sem moral vstopiti in na koncu delati, saj so prihajali vsi redni prebivalci soseske in si privoščili nekaj koktajlov.

Ko so razpravljali o odprtju svojih barov, so lastniki Cooper's, Ryan's Daughter in The Copper Still vsi povedali, da želijo upravljati prizorišča, kjer bi se udobno družili - nekje, kjer bi se lahko počutili kot doma.

"Moja najljubša oddaja pri odraščanju je bila Cheers," pravi Mellamphy iz Ryanove hčerke, kjer neizrečeno pravilo pravi, da se vsi zavihki začnejo pod imenom stranke. "In to je nekako kot Cheers. To je kot velika družina. "


Kjer vsi vedo vaše ime: kako viski in obrtna piva pomagajo irskim barilom v New Yorku

V nedeljo je poldne in več kot pol ducata moških sedi v spodnjem baru v Ryanovi hčerki. Niso tam za malico - irski bar ne streže hrane. So redni, ki radi preživljajo nedeljska dopoldneva ob gledanju športa. Pozabi na mimoze in jajca Benedikt - vse to potrebujejo pivo.

Na koncu lokala je Michael Mellamphy-"Mick" prijateljem in strankam-solastnik lokala. Ryanova hči je eden od stotine irskih barov in pubov v New Yorku. Po enem štetju je njihovo število 2000, kar pomeni, da je za vsak Starbucks v mestu 10 irskih barov. Zamislite si jih kot kavarne za delavce v petih okrožjih New Yorka. Ob naraščajočih komercialnih najemninah v mestu se ti redni delavski razredi s svojim dobrim pivom, viskijem in udobno hrano nekoč zdijo nepremagljivi.

Vendar to ni več dovolj. Ti bari zdaj tekmujejo za stranke in nepremičnine z restavracijami, ki namesto natakarjev zaposlujejo mixologe. Nekateri so čutili ščepec: po Crainovem mnenju so med številnimi nedavnimi zaprtji ustanove, kot so prvotni Blarney Stone na tretji aveniji, Kennedyjev na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10. Avenue, in O'Flaherty na Restaurant Row. Obstajata tudi The Emerald Inn na aveniji Columbus in O'Neill's na Third Ave.

Ker pa nekateri tradicionalni irski bari zapirajo svoja vrata, na njihovo mesto prihajajo novi. Da bi se izognili podobni usodi, te nove ustanove vrtijo staro formulo in dodajajo obrtna piva in modno hrano.

Mellamphy upa, da se temu ne bo izognil pri Ryanovi hčerki, za katero pravi, da je še vedno zelo gostilna Yorkville. Na robu soseske Upper East Side je še vedno "zelo modra ovratnica", pravi.

"Vsakdo ima milijon različnih obrtnih piv, ki jih lahko poskusite z bezgovimi jagodami in za šest unč polnite 16 dolarjev," pravi Mellamphy. "To je super. Za to obstaja prostor. Ampak zame je velika stvar občutek soseske, kjer se ljudje počutijo dobrodošle, se počutijo kot doma. "

Ryan's Daughter je leta 1979. prevzel drugo gostilno. Mellamphy, ki je bil rojen v Dublinu in je odraščal v Corku, je tam začel delati maja leta 2000. Marca 2011 sta skupaj z drugim natakarjem prevzela lastništvo. Nekdanji lastnik je še vedno lastnik zgoraj navedene stavbe.

Delo v pubu, pravi Mellamphy, je kot vajeništvo.

"Delaš s temi starejšimi fanti," pravi. "Bili so okoli bloka."

Enako se je zgodilo s Shaneom Buggyjem, ki štiri noči na teden še vedno dela kot natakar v McSorley’s, najstarejšem irskem pubu v New Yorku. V prostem času Buggy najdemo v East Villageu v svojem baru: The Copper Still.

Trije partnerji pred The Copper Still: solastnik Brendan Clinkscales, desno, Edward Buggy in solastnika Shane Buggy in Michael Brannigan, ki tudi skrbi za lokal pri McSorley's. Fotografija: Bakrena mirovalka

"V Ameriko sem prišel samo zaradi izkušenj in na koncu sem se zaljubil v New York," pravi. »Pristal sem v sredo. V McSorley's sem začel v petek. "

V preteklosti so imeli številni mladi irski priseljenci le dve možnosti - delo na gradbišču ali za šankom. Buggy je pri 21 letih že več kot štiri leta preživel pri barjanju doma na Irskem, a natakarstvo v New Yorku ga je prestrašilo.

»Strah me je bilo spoznati vrhunske koktajle-to, ono in drugo-in računalniški sistem. Nato vstopim v McSorley's, ki je blagajna z dvema pivoma, «se smeje.

V zadnjih sedmih letih se je veliko spremenilo, Buggy pa se je naučil več o koktajlih in računalniških sistemih. Industrija kot celota je doživela preobrazbo. Prvič, povpraševanje po obrtnem pivu se je v zadnjih treh do štirih letih eksponentno povečalo. Nekateri pričakujejo, da se bo število obrtnih pivovarn v naslednjih nekaj letih povečalo za več tisoč.

Pravi trenutek potrditve za obrtne pivovarne bi lahko prišel konec leta 2013, ko je moral celo Guinness priznati, da se je težko obdržal na ameriškem trgu.

Kdo je kriv? Mladi, ki se zbirajo za izdelavo piva ali "novi udeleženci piva z okusom", pravi Guinness.

Povpraševanje po viskiju je tudi eksplozivno. V zadnjih dveh letih je minilo komaj en mesec, ne da bi še enkrat opozorili na morebitno pomanjkanje viskija ali burbona. Po mnenju glavnega ekonomista Sveta za destilirane žgane pijače David Ozgo je leta 2013 izvoz burbona in viskija iz Tennesseeja presegel milijardo dolarjev v primerjavi s 400 milijoni dolarjev pred desetimi leti.

Krivite milenijce. Krivite recesijo. Krivite ženske, ki si zdaj upajo odkrito piti viski. Bistvo je, da spremembe ne prihajajo samo. Je že tukaj.

"Želeli smo iti korak nad meni v baru," pravi Buggy o meniju s hrano v The Copper Still. Fotografija: Bakrena mirovalka

V devetih mesecih, odkar se je odprl The Copper Still, se je spremenila raznolikost ponujenega viskija, pravi Buggy. Prejšnja vrstica je ponujala 60 različnih vrst viskija. Ko se je odprl, je The Copper Still ponudil 80. Tri tedne kasneje je to povečal na 100.

»Zdaj imamo do 200 viskijev, ker povpraševanje obstaja. Ljudje to želijo? Dajmo jim, kar želijo, «pravi Buggy in izpostavi dodatne police, ki so narejene tako, da ustrezajo izboru. »Prinesli smo edinstven viski, veliko redkih viskijev, nato pa imena gospodinjstev, ki si jih ljudje želijo. Presenečeni smo nad to zahtevo. Mislili smo, da bo 80 več kot dovolj. Nikoli nismo pričakovali česa takega. "

Medtem je Colin Stewart, nekdanji natakar in menedžer v Dempsey'su v vzhodni vasi New Yorka, s svojega mesta za šankom opazoval gentrifikacijo, ki je premetavala sosesko - nekoč "puncno in ostreje", kot jo opisuje. Ko se je potrošnja po recesiji leta 2008 začela okrevati, so kupce manj zanimale nizke cene in bolj vrednost tistega, za kar so porabili denar, pravi. Pozabite na pivo v vrednosti 3 USD in ugodne posnetke.

Dempsey's je pol ducata blokov južno od Copper Still. Med njimi je Stewart's bar: Cooper's Craft and Kitchen. Pravzaprav to ni irski pub - bolj kot gastropub, ki prodaja različna obrtna piva. Thomas O'Byrne, eden od treh Cooperjevih solastnikov, ima v lasti Dempsey's in Sláinte, oba tradicionalna irska puba. Tretji solastnik David Clarke je prav tako začel kot natakar pri Dempseyju, tako kot Stewart.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Če se usedete pri Cooper's in zaprosite za Guinnessa, vam bo natakar povedal, da nimate sreče.

"Ne pri Cooper'su," pravi in ​​na hitro priporoči stout na dotik.

Z natančnim spremljanjem trendov v industriji Cooper's, ki je bil odprt oktobra 2011, ni mogel le preživeti, ampak tudi rasti. Decembra so lastniki odprli drugo lokacijo v Chelseaju. Upajo, da bodo pritegnili Google in druga tehnološka podjetja, ki so to sosesko naredila svoj dom.

"Ko smo delali, živeli v soseski [East Village] in delali v pivski industriji, smo vedeli, da obstaja trg za obrtna piva," pravi Stewart. »Tudi gastropobi so bili iskani. Ljudje so želeli, da se njihova hrana izboljša. Cene so bile zadnje, kar so gledali. Videli smo vzpon gurmana. "

Prav tisti gurmani in njihove muhe bi lahko plačali račune in obdržali lokalno napajanje. Ker pa se lokali začenjajo uresničevati z vrhunskimi željami, bi lahko tvegali tudi odtujitev rednih gostov, ki si po dolgem dnevu v službi želijo samo uživati ​​v pivu.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Verjetno je najboljši primer irsko-britanskega puba, ki je sprejel vzpon hrane, je The Dead Rabbit, ki se je odprl v finančnem okrožju leta 2013. Nad tipičnim točilnim prostorom spodaj je salon, kjer so natakarice v rdečih oblekah in natakarji v naramnicah. postrežejo s koktajli. Skupine lahko naročijo jušne juhe, polne teh okusnih mešanic, ki jih nato iz posod prelijejo v občutljive porcelanske skodelice.

Mrtvi zajec, imenovan za enega najboljših irskih pubov v ZDA, je pogosto destinacija za posebne priložnosti in ne lokalna zalivalna jama, zaradi česar je ravno nasprotno od irskih barov, ki upajo ohraniti okus modrih ovratnikov.

Tako kot na primer The Copper Still. "Trenutno se res počutim kot lokalni bar," pravi Buggy. »Naš srednji teden je najboljši del našega tedna. Ko je prihajal Snowmageddon - ali kakor koli že se je to imenoval - sem moral vstopiti in na koncu delati, saj so prihajali vsi redni prebivalci soseske in si privoščili nekaj koktajlov.

Ko so razpravljali o odprtju svojih barov, so lastniki Cooper's, Ryan's Daughter in The Copper Still vsi povedali, da želijo upravljati prizorišča, kjer bi se udobno družili - nekje, kjer bi se lahko počutili kot doma.

"Moja najljubša oddaja pri odraščanju je bila Cheers," pravi Mellamphy iz Ryanove hčerke, kjer neizrečeno pravilo pravi, da se vsi zavihki začnejo pod imenom stranke. "In to je nekako kot Cheers. To je kot velika družina. "


Kjer vsi vedo vaše ime: kako viski in obrtna piva pomagajo irskim barilom v New Yorku

V nedeljo je poldne in več kot pol ducata moških sedi v spodnjem baru v Ryanovi hčerki. Niso tam za malico - irski bar ne streže hrane. So redni, ki radi preživljajo nedeljska dopoldneva ob gledanju športa. Pozabi na mimoze in jajca Benedikt - vse to potrebujejo pivo.

Na koncu lokala je Michael Mellamphy-"Mick" prijateljem in strankam-solastnik lokala. Ryanova hči je eden od stotine irskih barov in pubov v New Yorku. Po enem štetju je njihovo število 2000, kar pomeni, da je za vsak Starbucks v mestu 10 irskih barov. Zamislite si jih kot kavarne za delavce v petih okrožjih New Yorka. Ob naraščajočih komercialnih najemninah v mestu se ti redni delavski razredi s svojim dobrim pivom, viskijem in udobno hrano nekoč zdijo nepremagljivi.

Vendar to ni več dovolj. Ti bari zdaj tekmujejo za stranke in nepremičnine z restavracijami, ki namesto natakarjev zaposlujejo mixologe. Nekateri so čutili ščepec: po Crainovem mnenju so med številnimi nedavnimi zaprtji ustanove, kot so prvotni Blarney Stone na tretji aveniji, Kennedyjev na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10. Avenue, in O'Flaherty na Restaurant Row. Obstajata tudi The Emerald Inn na aveniji Columbus in O'Neill's na Third Ave.

Ker pa nekateri tradicionalni irski bari zapirajo svoja vrata, na njihovo mesto prihajajo novi. Da bi se izognili podobni usodi, te nove ustanove vrtijo staro formulo in dodajajo obrtna piva in modno hrano.

Mellamphy upa, da se temu ne bo izognil pri Ryanovi hčerki, za katero pravi, da je še vedno zelo gostilna Yorkville. Na robu soseske Upper East Side je še vedno "zelo modra ovratnica", pravi.

"Vsakdo ima milijon različnih obrtnih piv, ki jih lahko poskusite z bezgovimi jagodami in za šest unč polnite 16 dolarjev," pravi Mellamphy. "To je super. Za to obstaja prostor. Ampak zame je velika stvar občutek soseske, kjer se ljudje počutijo dobrodošle, se počutijo kot doma. "

Ryan's Daughter je leta 1979. prevzel drugo gostilno. Mellamphy, ki je bil rojen v Dublinu in je odraščal v Corku, je tam začel delati maja leta 2000. Marca 2011 sta skupaj z drugim natakarjem prevzela lastništvo. Nekdanji lastnik je še vedno lastnik zgoraj navedene stavbe.

Delo v pubu, pravi Mellamphy, je kot vajeništvo.

"Delaš s temi starejšimi fanti," pravi. "Bili so okoli bloka."

Enako se je zgodilo s Shaneom Buggyjem, ki štiri noči na teden še vedno dela kot natakar v McSorley’s, najstarejšem irskem pubu v New Yorku. V prostem času Buggy najdemo v East Villageu v svojem baru: The Copper Still.

Trije partnerji pred The Copper Still: solastnik Brendan Clinkscales, desno, Edward Buggy in solastnika Shane Buggy in Michael Brannigan, ki tudi skrbi za lokal pri McSorley's. Fotografija: Bakrena mirovalka

"V Ameriko sem prišel samo zaradi izkušenj in na koncu sem se zaljubil v New York," pravi. »Pristal sem v sredo. V McSorley's sem začel v petek. "

V preteklosti so imeli številni mladi irski priseljenci le dve možnosti - delo na gradbišču ali za šankom. Buggy je pri 21 letih že več kot štiri leta preživel pri barjanju doma na Irskem, a natakarstvo v New Yorku ga je prestrašilo.

»Strah me je bilo spoznati vrhunske koktajle-to, ono in drugo-in računalniški sistem. Nato vstopim v McSorley's, ki je blagajna z dvema pivoma, «se smeje.

V zadnjih sedmih letih se je veliko spremenilo, Buggy pa se je naučil več o koktajlih in računalniških sistemih. Industrija kot celota je doživela preobrazbo. Prvič, povpraševanje po obrtnem pivu se je v zadnjih treh do štirih letih eksponentno povečalo. Nekateri pričakujejo, da se bo število obrtnih pivovarn v naslednjih nekaj letih povečalo za več tisoč.

Pravi trenutek potrditve za obrtne pivovarne bi lahko prišel konec leta 2013, ko je moral celo Guinness priznati, da se je težko obdržal na ameriškem trgu.

Kdo je kriv? Mladi, ki se zbirajo za izdelavo piva ali "novi udeleženci piva z okusom", pravi Guinness.

Povpraševanje po viskiju je tudi eksplozivno. V zadnjih dveh letih je minilo komaj en mesec, ne da bi še enkrat opozorili na morebitno pomanjkanje viskija ali burbona. Po mnenju glavnega ekonomista Sveta za destilirane žgane pijače David Ozgo je leta 2013 izvoz burbona in viskija iz Tennesseeja presegel milijardo dolarjev v primerjavi s 400 milijoni dolarjev pred desetimi leti.

Krivite milenijce. Krivite recesijo. Krivite ženske, ki si zdaj upajo odkrito piti viski. Bistvo je, da spremembe ne prihajajo samo. Je že tukaj.

"Želeli smo iti korak nad meni v baru," pravi Buggy o meniju s hrano v The Copper Still. Fotografija: Bakrena mirovalka

V devetih mesecih, odkar se je odprl The Copper Still, se je spremenila raznolikost ponujenega viskija, pravi Buggy. Prejšnja vrstica je ponujala 60 različnih vrst viskija.Ko se je odprl, je The Copper Still ponudil 80. Tri tedne kasneje je to povečal na 100.

»Zdaj imamo do 200 viskijev, ker povpraševanje obstaja. Ljudje to želijo? Dajmo jim, kar želijo, «pravi Buggy in izpostavi dodatne police, ki so narejene tako, da ustrezajo izboru. »Prinesli smo edinstven viski, veliko redkih viskijev, nato pa imena gospodinjstev, ki si jih ljudje želijo. Presenečeni smo nad to zahtevo. Mislili smo, da bo 80 več kot dovolj. Nikoli nismo pričakovali česa takega. "

Medtem je Colin Stewart, nekdanji natakar in menedžer v Dempsey'su v vzhodni vasi New Yorka, s svojega mesta za šankom opazoval gentrifikacijo, ki je premetavala sosesko - nekoč "puncno in ostreje", kot jo opisuje. Ko se je potrošnja po recesiji leta 2008 začela okrevati, so kupce manj zanimale nizke cene in bolj vrednost tistega, za kar so porabili denar, pravi. Pozabite na pivo v vrednosti 3 USD in ugodne posnetke.

Dempsey's je pol ducata blokov južno od Copper Still. Med njimi je Stewart's bar: Cooper's Craft and Kitchen. Pravzaprav to ni irski pub - bolj kot gastropub, ki prodaja različna obrtna piva. Thomas O'Byrne, eden od treh Cooperjevih solastnikov, ima v lasti Dempsey's in Sláinte, oba tradicionalna irska puba. Tretji solastnik David Clarke je prav tako začel kot natakar pri Dempseyju, tako kot Stewart.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Če se usedete pri Cooper's in zaprosite za Guinnessa, vam bo natakar povedal, da nimate sreče.

"Ne pri Cooper'su," pravi in ​​na hitro priporoči stout na dotik.

Z natančnim spremljanjem trendov v industriji Cooper's, ki je bil odprt oktobra 2011, ni mogel le preživeti, ampak tudi rasti. Decembra so lastniki odprli drugo lokacijo v Chelseaju. Upajo, da bodo pritegnili Google in druga tehnološka podjetja, ki so to sosesko naredila svoj dom.

"Ko smo delali, živeli v soseski [East Village] in delali v pivski industriji, smo vedeli, da obstaja trg za obrtna piva," pravi Stewart. »Tudi gastropobi so bili iskani. Ljudje so želeli, da se njihova hrana izboljša. Cene so bile zadnje, kar so gledali. Videli smo vzpon gurmana. "

Prav tisti gurmani in njihove muhe bi lahko plačali račune in obdržali lokalno napajanje. Ker pa se lokali začenjajo uresničevati z vrhunskimi željami, bi lahko tvegali tudi odtujitev rednih gostov, ki si po dolgem dnevu v službi želijo samo uživati ​​v pivu.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Verjetno je najboljši primer irsko-britanskega puba, ki je sprejel vzpon hrane, je The Dead Rabbit, ki se je odprl v finančnem okrožju leta 2013. Nad tipičnim točilnim prostorom spodaj je salon, kjer so natakarice v rdečih oblekah in natakarji v naramnicah. postrežejo s koktajli. Skupine lahko naročijo jušne juhe, polne teh okusnih mešanic, ki jih nato iz posod prelijejo v občutljive porcelanske skodelice.

Mrtvi zajec, imenovan za enega najboljših irskih pubov v ZDA, je pogosto destinacija za posebne priložnosti in ne lokalna zalivalna jama, zaradi česar je ravno nasprotno od irskih barov, ki upajo ohraniti okus modrih ovratnikov.

Tako kot na primer The Copper Still. "Trenutno se res počutim kot lokalni bar," pravi Buggy. »Naš srednji teden je najboljši del našega tedna. Ko je prihajal Snowmageddon - ali kakor koli že se je to imenoval - sem moral vstopiti in na koncu delati, saj so prihajali vsi redni prebivalci soseske in si privoščili nekaj koktajlov.

Ko so razpravljali o odprtju svojih barov, so lastniki Cooper's, Ryan's Daughter in The Copper Still vsi povedali, da želijo upravljati prizorišča, kjer bi se udobno družili - nekje, kjer bi se lahko počutili kot doma.

"Moja najljubša oddaja pri odraščanju je bila Cheers," pravi Mellamphy iz Ryanove hčerke, kjer neizrečeno pravilo pravi, da se vsi zavihki začnejo pod imenom stranke. "In to je nekako kot Cheers. To je kot velika družina. "


Kjer vsi vedo vaše ime: kako viski in obrtna piva pomagajo irskim barilom v New Yorku

V nedeljo je poldne in več kot pol ducata moških sedi v spodnjem baru v Ryanovi hčerki. Niso tam za malico - irski bar ne streže hrane. So redni, ki radi preživljajo nedeljska dopoldneva ob gledanju športa. Pozabi na mimoze in jajca Benedikt - vse to potrebujejo pivo.

Na koncu lokala je Michael Mellamphy-"Mick" prijateljem in strankam-solastnik lokala. Ryanova hči je eden od stotine irskih barov in pubov v New Yorku. Po enem štetju je njihovo število 2000, kar pomeni, da je za vsak Starbucks v mestu 10 irskih barov. Zamislite si jih kot kavarne za delavce v petih okrožjih New Yorka. Ob naraščajočih komercialnih najemninah v mestu se ti redni delavski razredi s svojim dobrim pivom, viskijem in udobno hrano nekoč zdijo nepremagljivi.

Vendar to ni več dovolj. Ti bari zdaj tekmujejo za stranke in nepremičnine z restavracijami, ki namesto natakarjev zaposlujejo mixologe. Nekateri so čutili ščepec: po Crainovem mnenju so med številnimi nedavnimi zaprtji ustanove, kot so prvotni Blarney Stone na tretji aveniji, Kennedyjev na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10. Avenue, in O'Flaherty na Restaurant Row. Obstajata tudi The Emerald Inn na aveniji Columbus in O'Neill's na Third Ave.

Ker pa nekateri tradicionalni irski bari zapirajo svoja vrata, na njihovo mesto prihajajo novi. Da bi se izognili podobni usodi, te nove ustanove vrtijo staro formulo in dodajajo obrtna piva in modno hrano.

Mellamphy upa, da se temu ne bo izognil pri Ryanovi hčerki, za katero pravi, da je še vedno zelo gostilna Yorkville. Na robu soseske Upper East Side je še vedno "zelo modra ovratnica", pravi.

"Vsakdo ima milijon različnih obrtnih piv, ki jih lahko poskusite z bezgovimi jagodami in za šest unč polnite 16 dolarjev," pravi Mellamphy. "To je super. Za to obstaja prostor. Ampak zame je velika stvar občutek soseske, kjer se ljudje počutijo dobrodošle, se počutijo kot doma. "

Ryan's Daughter je leta 1979. prevzel drugo gostilno. Mellamphy, ki je bil rojen v Dublinu in je odraščal v Corku, je tam začel delati maja leta 2000. Marca 2011 sta skupaj z drugim natakarjem prevzela lastništvo. Nekdanji lastnik je še vedno lastnik zgoraj navedene stavbe.

Delo v pubu, pravi Mellamphy, je kot vajeništvo.

"Delaš s temi starejšimi fanti," pravi. "Bili so okoli bloka."

Enako se je zgodilo s Shaneom Buggyjem, ki štiri noči na teden še vedno dela kot natakar v McSorley’s, najstarejšem irskem pubu v New Yorku. V prostem času Buggy najdemo v East Villageu v svojem baru: The Copper Still.

Trije partnerji pred The Copper Still: solastnik Brendan Clinkscales, desno, Edward Buggy in solastnika Shane Buggy in Michael Brannigan, ki tudi skrbi za lokal pri McSorley's. Fotografija: Bakrena mirovalka

"V Ameriko sem prišel samo zaradi izkušenj in na koncu sem se zaljubil v New York," pravi. »Pristal sem v sredo. V McSorley's sem začel v petek. "

V preteklosti so imeli številni mladi irski priseljenci le dve možnosti - delo na gradbišču ali za šankom. Buggy je pri 21 letih že več kot štiri leta preživel pri barjanju doma na Irskem, a natakarstvo v New Yorku ga je prestrašilo.

»Strah me je bilo spoznati vrhunske koktajle-to, ono in drugo-in računalniški sistem. Nato vstopim v McSorley's, ki je blagajna z dvema pivoma, «se smeje.

V zadnjih sedmih letih se je veliko spremenilo, Buggy pa se je naučil več o koktajlih in računalniških sistemih. Industrija kot celota je doživela preobrazbo. Prvič, povpraševanje po obrtnem pivu se je v zadnjih treh do štirih letih eksponentno povečalo. Nekateri pričakujejo, da se bo število obrtnih pivovarn v naslednjih nekaj letih povečalo za več tisoč.

Pravi trenutek potrditve za obrtne pivovarne bi lahko prišel konec leta 2013, ko je moral celo Guinness priznati, da se je težko obdržal na ameriškem trgu.

Kdo je kriv? Mladi, ki se zbirajo za izdelavo piva ali "novi udeleženci piva z okusom", pravi Guinness.

Povpraševanje po viskiju je tudi eksplozivno. V zadnjih dveh letih je minilo komaj en mesec, ne da bi še enkrat opozorili na morebitno pomanjkanje viskija ali burbona. Po mnenju glavnega ekonomista Sveta za destilirane žgane pijače David Ozgo je leta 2013 izvoz burbona in viskija iz Tennesseeja presegel milijardo dolarjev v primerjavi s 400 milijoni dolarjev pred desetimi leti.

Krivite milenijce. Krivite recesijo. Krivite ženske, ki si zdaj upajo odkrito piti viski. Bistvo je, da spremembe ne prihajajo samo. Je že tukaj.

"Želeli smo iti korak nad meni v baru," pravi Buggy o meniju s hrano v The Copper Still. Fotografija: Bakrena mirovalka

V devetih mesecih, odkar se je odprl The Copper Still, se je spremenila raznolikost ponujenega viskija, pravi Buggy. Prejšnja vrstica je ponujala 60 različnih vrst viskija. Ko se je odprl, je The Copper Still ponudil 80. Tri tedne kasneje je to povečal na 100.

»Zdaj imamo do 200 viskijev, ker povpraševanje obstaja. Ljudje to želijo? Dajmo jim, kar želijo, «pravi Buggy in izpostavi dodatne police, ki so narejene tako, da ustrezajo izboru. »Prinesli smo edinstven viski, veliko redkih viskijev, nato pa imena gospodinjstev, ki si jih ljudje želijo. Presenečeni smo nad to zahtevo. Mislili smo, da bo 80 več kot dovolj. Nikoli nismo pričakovali česa takega. "

Medtem je Colin Stewart, nekdanji natakar in menedžer v Dempsey'su v vzhodni vasi New Yorka, s svojega mesta za šankom opazoval gentrifikacijo, ki je premetavala sosesko - nekoč "puncno in ostreje", kot jo opisuje. Ko se je potrošnja po recesiji leta 2008 začela okrevati, so kupce manj zanimale nizke cene in bolj vrednost tistega, za kar so porabili denar, pravi. Pozabite na pivo v vrednosti 3 USD in ugodne posnetke.

Dempsey's je pol ducata blokov južno od Copper Still. Med njimi je Stewart's bar: Cooper's Craft and Kitchen. Pravzaprav to ni irski pub - bolj kot gastropub, ki prodaja različna obrtna piva. Thomas O'Byrne, eden od treh Cooperjevih solastnikov, ima v lasti Dempsey's in Sláinte, oba tradicionalna irska puba. Tretji solastnik David Clarke je prav tako začel kot natakar pri Dempseyju, tako kot Stewart.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Če se usedete pri Cooper's in zaprosite za Guinnessa, vam bo natakar povedal, da nimate sreče.

"Ne pri Cooper'su," pravi in ​​na hitro priporoči stout na dotik.

Z natančnim spremljanjem trendov v industriji Cooper's, ki je bil odprt oktobra 2011, ni mogel le preživeti, ampak tudi rasti. Decembra so lastniki odprli drugo lokacijo v Chelseaju. Upajo, da bodo pritegnili Google in druga tehnološka podjetja, ki so to sosesko naredila svoj dom.

"Ko smo delali, živeli v soseski [East Village] in delali v pivski industriji, smo vedeli, da obstaja trg za obrtna piva," pravi Stewart. »Tudi gastropobi so bili iskani. Ljudje so želeli, da se njihova hrana izboljša. Cene so bile zadnje, kar so gledali. Videli smo vzpon gurmana. "

Prav tisti gurmani in njihove muhe bi lahko plačali račune in obdržali lokalno napajanje. Ker pa se lokali začenjajo uresničevati z vrhunskimi željami, bi lahko tvegali tudi odtujitev rednih gostov, ki si po dolgem dnevu v službi želijo samo uživati ​​v pivu.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Verjetno je najboljši primer irsko-britanskega puba, ki je sprejel vzpon hrane, je The Dead Rabbit, ki se je odprl v finančnem okrožju leta 2013. Nad tipičnim točilnim prostorom spodaj je salon, kjer so natakarice v rdečih oblekah in natakarji v naramnicah. postrežejo s koktajli. Skupine lahko naročijo jušne juhe, polne teh okusnih mešanic, ki jih nato iz posod prelijejo v občutljive porcelanske skodelice.

Mrtvi zajec, imenovan za enega najboljših irskih pubov v ZDA, je pogosto destinacija za posebne priložnosti in ne lokalna zalivalna jama, zaradi česar je ravno nasprotno od irskih barov, ki upajo ohraniti okus modrih ovratnikov.

Tako kot na primer The Copper Still. "Trenutno se res počutim kot lokalni bar," pravi Buggy. »Naš srednji teden je najboljši del našega tedna. Ko je prihajal Snowmageddon - ali kakor koli že se je to imenoval - sem moral vstopiti in na koncu delati, saj so prihajali vsi redni prebivalci soseske in si privoščili nekaj koktajlov.

Ko so razpravljali o odprtju svojih barov, so lastniki Cooper's, Ryan's Daughter in The Copper Still vsi povedali, da želijo upravljati prizorišča, kjer bi se udobno družili - nekje, kjer bi se lahko počutili kot doma.

"Moja najljubša oddaja pri odraščanju je bila Cheers," pravi Mellamphy iz Ryanove hčerke, kjer neizrečeno pravilo pravi, da se vsi zavihki začnejo pod imenom stranke. "In to je nekako kot Cheers. To je kot velika družina. "


Kjer vsi vedo vaše ime: kako viski in obrtna piva pomagajo irskim barilom v New Yorku

V nedeljo je poldne in več kot pol ducata moških sedi v spodnjem baru v Ryanovi hčerki. Niso tam za malico - irski bar ne streže hrane. So redni, ki radi preživljajo nedeljska dopoldneva ob gledanju športa. Pozabi na mimoze in jajca Benedikt - vse to potrebujejo pivo.

Na koncu lokala je Michael Mellamphy-"Mick" prijateljem in strankam-solastnik lokala. Ryanova hči je eden od stotine irskih barov in pubov v New Yorku. Po enem štetju je njihovo število 2000, kar pomeni, da je za vsak Starbucks v mestu 10 irskih barov. Zamislite si jih kot kavarne za delavce v petih okrožjih New Yorka. Ob naraščajočih komercialnih najemninah v mestu se ti redni delavski razredi s svojim dobrim pivom, viskijem in udobno hrano nekoč zdijo nepremagljivi.

Vendar to ni več dovolj. Ti bari zdaj tekmujejo za stranke in nepremičnine z restavracijami, ki namesto natakarjev zaposlujejo mixologe. Nekateri so čutili ščepec: po Crainovem mnenju so med številnimi nedavnimi zaprtji ustanove, kot so prvotni Blarney Stone na tretji aveniji, Kennedyjev na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10. Avenue, in O'Flaherty na Restaurant Row. Obstajata tudi The Emerald Inn na aveniji Columbus in O'Neill's na Third Ave.

Ker pa nekateri tradicionalni irski bari zapirajo svoja vrata, na njihovo mesto prihajajo novi. Da bi se izognili podobni usodi, te nove ustanove vrtijo staro formulo in dodajajo obrtna piva in modno hrano.

Mellamphy upa, da se temu ne bo izognil pri Ryanovi hčerki, za katero pravi, da je še vedno zelo gostilna Yorkville. Na robu soseske Upper East Side je še vedno "zelo modra ovratnica", pravi.

"Vsakdo ima milijon različnih obrtnih piv, ki jih lahko poskusite z bezgovimi jagodami in za šest unč polnite 16 dolarjev," pravi Mellamphy. "To je super. Za to obstaja prostor. Ampak zame je velika stvar občutek soseske, kjer se ljudje počutijo dobrodošle, se počutijo kot doma. "

Ryan's Daughter je leta 1979. prevzel drugo gostilno. Mellamphy, ki je bil rojen v Dublinu in je odraščal v Corku, je tam začel delati maja leta 2000. Marca 2011 sta skupaj z drugim natakarjem prevzela lastništvo. Nekdanji lastnik je še vedno lastnik zgoraj navedene stavbe.

Delo v pubu, pravi Mellamphy, je kot vajeništvo.

"Delaš s temi starejšimi fanti," pravi. "Bili so okoli bloka."

Enako se je zgodilo s Shaneom Buggyjem, ki štiri noči na teden še vedno dela kot natakar v McSorley’s, najstarejšem irskem pubu v New Yorku. V prostem času Buggy najdemo v East Villageu v svojem baru: The Copper Still.

Trije partnerji pred The Copper Still: solastnik Brendan Clinkscales, desno, Edward Buggy in solastnika Shane Buggy in Michael Brannigan, ki tudi skrbi za lokal pri McSorley's. Fotografija: Bakrena mirovalka

"V Ameriko sem prišel samo zaradi izkušenj in na koncu sem se zaljubil v New York," pravi. »Pristal sem v sredo. V McSorley's sem začel v petek. "

V preteklosti so imeli številni mladi irski priseljenci le dve možnosti - delo na gradbišču ali za šankom. Buggy je pri 21 letih že več kot štiri leta preživel pri barjanju doma na Irskem, a natakarstvo v New Yorku ga je prestrašilo.

»Strah me je bilo spoznati vrhunske koktajle-to, ono in drugo-in računalniški sistem. Nato vstopim v McSorley's, ki je blagajna z dvema pivoma, «se smeje.

V zadnjih sedmih letih se je veliko spremenilo, Buggy pa se je naučil več o koktajlih in računalniških sistemih. Industrija kot celota je doživela preobrazbo.Prvič, povpraševanje po obrtnem pivu se je v zadnjih treh do štirih letih eksponentno povečalo. Nekateri pričakujejo, da se bo število obrtnih pivovarn v naslednjih nekaj letih povečalo za več tisoč.

Pravi trenutek potrditve za obrtne pivovarne bi lahko prišel konec leta 2013, ko je moral celo Guinness priznati, da se je težko obdržal na ameriškem trgu.

Kdo je kriv? Mladi, ki se zbirajo za izdelavo piva ali "novi udeleženci piva z okusom", pravi Guinness.

Povpraševanje po viskiju je tudi eksplozivno. V zadnjih dveh letih je minilo komaj en mesec, ne da bi še enkrat opozorili na morebitno pomanjkanje viskija ali burbona. Po mnenju glavnega ekonomista Sveta za destilirane žgane pijače David Ozgo je leta 2013 izvoz burbona in viskija iz Tennesseeja presegel milijardo dolarjev v primerjavi s 400 milijoni dolarjev pred desetimi leti.

Krivite milenijce. Krivite recesijo. Krivite ženske, ki si zdaj upajo odkrito piti viski. Bistvo je, da spremembe ne prihajajo samo. Je že tukaj.

"Želeli smo iti korak nad meni v baru," pravi Buggy o meniju s hrano v The Copper Still. Fotografija: Bakrena mirovalka

V devetih mesecih, odkar se je odprl The Copper Still, se je spremenila raznolikost ponujenega viskija, pravi Buggy. Prejšnja vrstica je ponujala 60 različnih vrst viskija. Ko se je odprl, je The Copper Still ponudil 80. Tri tedne kasneje je to povečal na 100.

»Zdaj imamo do 200 viskijev, ker povpraševanje obstaja. Ljudje to želijo? Dajmo jim, kar želijo, «pravi Buggy in izpostavi dodatne police, ki so narejene tako, da ustrezajo izboru. »Prinesli smo edinstven viski, veliko redkih viskijev, nato pa imena gospodinjstev, ki si jih ljudje želijo. Presenečeni smo nad to zahtevo. Mislili smo, da bo 80 več kot dovolj. Nikoli nismo pričakovali česa takega. "

Medtem je Colin Stewart, nekdanji natakar in menedžer v Dempsey'su v vzhodni vasi New Yorka, s svojega mesta za šankom opazoval gentrifikacijo, ki je premetavala sosesko - nekoč "puncno in ostreje", kot jo opisuje. Ko se je potrošnja po recesiji leta 2008 začela okrevati, so kupce manj zanimale nizke cene in bolj vrednost tistega, za kar so porabili denar, pravi. Pozabite na pivo v vrednosti 3 USD in ugodne posnetke.

Dempsey's je pol ducata blokov južno od Copper Still. Med njimi je Stewart's bar: Cooper's Craft and Kitchen. Pravzaprav to ni irski pub - bolj kot gastropub, ki prodaja različna obrtna piva. Thomas O'Byrne, eden od treh Cooperjevih solastnikov, ima v lasti Dempsey's in Sláinte, oba tradicionalna irska puba. Tretji solastnik David Clarke je prav tako začel kot natakar pri Dempseyju, tako kot Stewart.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Če se usedete pri Cooper's in zaprosite za Guinnessa, vam bo natakar povedal, da nimate sreče.

"Ne pri Cooper'su," pravi in ​​na hitro priporoči stout na dotik.

Z natančnim spremljanjem trendov v industriji Cooper's, ki je bil odprt oktobra 2011, ni mogel le preživeti, ampak tudi rasti. Decembra so lastniki odprli drugo lokacijo v Chelseaju. Upajo, da bodo pritegnili Google in druga tehnološka podjetja, ki so to sosesko naredila svoj dom.

"Ko smo delali, živeli v soseski [East Village] in delali v pivski industriji, smo vedeli, da obstaja trg za obrtna piva," pravi Stewart. »Tudi gastropobi so bili iskani. Ljudje so želeli, da se njihova hrana izboljša. Cene so bile zadnje, kar so gledali. Videli smo vzpon gurmana. "

Prav tisti gurmani in njihove muhe bi lahko plačali račune in obdržali lokalno napajanje. Ker pa se lokali začenjajo uresničevati z vrhunskimi željami, bi lahko tvegali tudi odtujitev rednih gostov, ki si po dolgem dnevu v službi želijo samo uživati ​​v pivu.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Verjetno je najboljši primer irsko-britanskega puba, ki je sprejel vzpon hrane, je The Dead Rabbit, ki se je odprl v finančnem okrožju leta 2013. Nad tipičnim točilnim prostorom spodaj je salon, kjer so natakarice v rdečih oblekah in natakarji v naramnicah. postrežejo s koktajli. Skupine lahko naročijo jušne juhe, polne teh okusnih mešanic, ki jih nato iz posod prelijejo v občutljive porcelanske skodelice.

Mrtvi zajec, imenovan za enega najboljših irskih pubov v ZDA, je pogosto destinacija za posebne priložnosti in ne lokalna zalivalna jama, zaradi česar je ravno nasprotno od irskih barov, ki upajo ohraniti okus modrih ovratnikov.

Tako kot na primer The Copper Still. "Trenutno se res počutim kot lokalni bar," pravi Buggy. »Naš srednji teden je najboljši del našega tedna. Ko je prihajal Snowmageddon - ali kakor koli že se je to imenoval - sem moral vstopiti in na koncu delati, saj so prihajali vsi redni prebivalci soseske in si privoščili nekaj koktajlov.

Ko so razpravljali o odprtju svojih barov, so lastniki Cooper's, Ryan's Daughter in The Copper Still vsi povedali, da želijo upravljati prizorišča, kjer bi se udobno družili - nekje, kjer bi se lahko počutili kot doma.

"Moja najljubša oddaja pri odraščanju je bila Cheers," pravi Mellamphy iz Ryanove hčerke, kjer neizrečeno pravilo pravi, da se vsi zavihki začnejo pod imenom stranke. "In to je nekako kot Cheers. To je kot velika družina. "


Kjer vsi vedo vaše ime: kako viski in obrtna piva pomagajo irskim barilom v New Yorku

V nedeljo je poldne in več kot pol ducata moških sedi v spodnjem baru v Ryanovi hčerki. Niso tam za malico - irski bar ne streže hrane. So redni, ki radi preživljajo nedeljska dopoldneva ob gledanju športa. Pozabi na mimoze in jajca Benedikt - vse to potrebujejo pivo.

Na koncu lokala je Michael Mellamphy-"Mick" prijateljem in strankam-solastnik lokala. Ryanova hči je eden od stotine irskih barov in pubov v New Yorku. Po enem štetju je njihovo število 2000, kar pomeni, da je za vsak Starbucks v mestu 10 irskih barov. Zamislite si jih kot kavarne za delavce v petih okrožjih New Yorka. Ob naraščajočih komercialnih najemninah v mestu se ti redni delavski razredi s svojim dobrim pivom, viskijem in udobno hrano nekoč zdijo nepremagljivi.

Vendar to ni več dovolj. Ti bari zdaj tekmujejo za stranke in nepremičnine z restavracijami, ki namesto natakarjev zaposlujejo mixologe. Nekateri so čutili ščepec: po Crainovem mnenju so med številnimi nedavnimi zaprtji ustanove, kot so prvotni Blarney Stone na tretji aveniji, Kennedyjev na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10. Avenue, in O'Flaherty na Restaurant Row. Obstajata tudi The Emerald Inn na aveniji Columbus in O'Neill's na Third Ave.

Ker pa nekateri tradicionalni irski bari zapirajo svoja vrata, na njihovo mesto prihajajo novi. Da bi se izognili podobni usodi, te nove ustanove vrtijo staro formulo in dodajajo obrtna piva in modno hrano.

Mellamphy upa, da se temu ne bo izognil pri Ryanovi hčerki, za katero pravi, da je še vedno zelo gostilna Yorkville. Na robu soseske Upper East Side je še vedno "zelo modra ovratnica", pravi.

"Vsakdo ima milijon različnih obrtnih piv, ki jih lahko poskusite z bezgovimi jagodami in za šest unč polnite 16 dolarjev," pravi Mellamphy. "To je super. Za to obstaja prostor. Ampak zame je velika stvar občutek soseske, kjer se ljudje počutijo dobrodošle, se počutijo kot doma. "

Ryan's Daughter je leta 1979. prevzel drugo gostilno. Mellamphy, ki je bil rojen v Dublinu in je odraščal v Corku, je tam začel delati maja leta 2000. Marca 2011 sta skupaj z drugim natakarjem prevzela lastništvo. Nekdanji lastnik je še vedno lastnik zgoraj navedene stavbe.

Delo v pubu, pravi Mellamphy, je kot vajeništvo.

"Delaš s temi starejšimi fanti," pravi. "Bili so okoli bloka."

Enako se je zgodilo s Shaneom Buggyjem, ki štiri noči na teden še vedno dela kot natakar v McSorley’s, najstarejšem irskem pubu v New Yorku. V prostem času Buggy najdemo v East Villageu v svojem baru: The Copper Still.

Trije partnerji pred The Copper Still: solastnik Brendan Clinkscales, desno, Edward Buggy in solastnika Shane Buggy in Michael Brannigan, ki tudi skrbi za lokal pri McSorley's. Fotografija: Bakrena mirovalka

"V Ameriko sem prišel samo zaradi izkušenj in na koncu sem se zaljubil v New York," pravi. »Pristal sem v sredo. V McSorley's sem začel v petek. "

V preteklosti so imeli številni mladi irski priseljenci le dve možnosti - delo na gradbišču ali za šankom. Buggy je pri 21 letih že več kot štiri leta preživel pri barjanju doma na Irskem, a natakarstvo v New Yorku ga je prestrašilo.

»Strah me je bilo spoznati vrhunske koktajle-to, ono in drugo-in računalniški sistem. Nato vstopim v McSorley's, ki je blagajna z dvema pivoma, «se smeje.

V zadnjih sedmih letih se je veliko spremenilo, Buggy pa se je naučil več o koktajlih in računalniških sistemih. Industrija kot celota je doživela preobrazbo. Prvič, povpraševanje po obrtnem pivu se je v zadnjih treh do štirih letih eksponentno povečalo. Nekateri pričakujejo, da se bo število obrtnih pivovarn v naslednjih nekaj letih povečalo za več tisoč.

Pravi trenutek potrditve za obrtne pivovarne bi lahko prišel konec leta 2013, ko je moral celo Guinness priznati, da se je težko obdržal na ameriškem trgu.

Kdo je kriv? Mladi, ki se zbirajo za izdelavo piva ali "novi udeleženci piva z okusom", pravi Guinness.

Povpraševanje po viskiju je tudi eksplozivno. V zadnjih dveh letih je minilo komaj en mesec, ne da bi še enkrat opozorili na morebitno pomanjkanje viskija ali burbona. Po mnenju glavnega ekonomista Sveta za destilirane žgane pijače David Ozgo je leta 2013 izvoz burbona in viskija iz Tennesseeja presegel milijardo dolarjev v primerjavi s 400 milijoni dolarjev pred desetimi leti.

Krivite milenijce. Krivite recesijo. Krivite ženske, ki si zdaj upajo odkrito piti viski. Bistvo je, da spremembe ne prihajajo samo. Je že tukaj.

"Želeli smo iti korak nad meni v baru," pravi Buggy o meniju s hrano v The Copper Still. Fotografija: Bakrena mirovalka

V devetih mesecih, odkar se je odprl The Copper Still, se je spremenila raznolikost ponujenega viskija, pravi Buggy. Prejšnja vrstica je ponujala 60 različnih vrst viskija. Ko se je odprl, je The Copper Still ponudil 80. Tri tedne kasneje je to povečal na 100.

»Zdaj imamo do 200 viskijev, ker povpraševanje obstaja. Ljudje to želijo? Dajmo jim, kar želijo, «pravi Buggy in izpostavi dodatne police, ki so narejene tako, da ustrezajo izboru. »Prinesli smo edinstven viski, veliko redkih viskijev, nato pa imena gospodinjstev, ki si jih ljudje želijo. Presenečeni smo nad to zahtevo. Mislili smo, da bo 80 več kot dovolj. Nikoli nismo pričakovali česa takega. "

Medtem je Colin Stewart, nekdanji natakar in menedžer v Dempsey'su v vzhodni vasi New Yorka, s svojega mesta za šankom opazoval gentrifikacijo, ki je premetavala sosesko - nekoč "puncno in ostreje", kot jo opisuje. Ko se je potrošnja po recesiji leta 2008 začela okrevati, so kupce manj zanimale nizke cene in bolj vrednost tistega, za kar so porabili denar, pravi. Pozabite na pivo v vrednosti 3 USD in ugodne posnetke.

Dempsey's je pol ducata blokov južno od Copper Still. Med njimi je Stewart's bar: Cooper's Craft and Kitchen. Pravzaprav to ni irski pub - bolj kot gastropub, ki prodaja različna obrtna piva. Thomas O'Byrne, eden od treh Cooperjevih solastnikov, ima v lasti Dempsey's in Sláinte, oba tradicionalna irska puba. Tretji solastnik David Clarke je prav tako začel kot natakar pri Dempseyju, tako kot Stewart.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Če se usedete pri Cooper's in zaprosite za Guinnessa, vam bo natakar povedal, da nimate sreče.

"Ne pri Cooper'su," pravi in ​​na hitro priporoči stout na dotik.

Z natančnim spremljanjem trendov v industriji Cooper's, ki je bil odprt oktobra 2011, ni mogel le preživeti, ampak tudi rasti. Decembra so lastniki odprli drugo lokacijo v Chelseaju. Upajo, da bodo pritegnili Google in druga tehnološka podjetja, ki so to sosesko naredila svoj dom.

"Ko smo delali, živeli v soseski [East Village] in delali v pivski industriji, smo vedeli, da obstaja trg za obrtna piva," pravi Stewart. »Tudi gastropobi so bili iskani. Ljudje so želeli, da se njihova hrana izboljša. Cene so bile zadnje, kar so gledali. Videli smo vzpon gurmana. "

Prav tisti gurmani in njihove muhe bi lahko plačali račune in obdržali lokalno napajanje. Ker pa se lokali začenjajo uresničevati z vrhunskimi željami, bi lahko tvegali tudi odtujitev rednih gostov, ki si po dolgem dnevu v službi želijo samo uživati ​​v pivu.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Verjetno je najboljši primer irsko-britanskega puba, ki je sprejel vzpon hrane, je The Dead Rabbit, ki se je odprl v finančnem okrožju leta 2013. Nad tipičnim točilnim prostorom spodaj je salon, kjer so natakarice v rdečih oblekah in natakarji v naramnicah. postrežejo s koktajli. Skupine lahko naročijo jušne juhe, polne teh okusnih mešanic, ki jih nato iz posod prelijejo v občutljive porcelanske skodelice.

Mrtvi zajec, imenovan za enega najboljših irskih pubov v ZDA, je pogosto destinacija za posebne priložnosti in ne lokalna zalivalna jama, zaradi česar je ravno nasprotno od irskih barov, ki upajo ohraniti okus modrih ovratnikov.

Tako kot na primer The Copper Still. "Trenutno se res počutim kot lokalni bar," pravi Buggy. »Naš srednji teden je najboljši del našega tedna. Ko je prihajal Snowmageddon - ali kakor koli že se je to imenoval - sem moral vstopiti in na koncu delati, saj so prihajali vsi redni prebivalci soseske in si privoščili nekaj koktajlov.

Ko so razpravljali o odprtju svojih barov, so lastniki Cooper's, Ryan's Daughter in The Copper Still vsi povedali, da želijo upravljati prizorišča, kjer bi se udobno družili - nekje, kjer bi se lahko počutili kot doma.

"Moja najljubša oddaja pri odraščanju je bila Cheers," pravi Mellamphy iz Ryanove hčerke, kjer neizrečeno pravilo pravi, da se vsi zavihki začnejo pod imenom stranke. "In to je nekako kot Cheers. To je kot velika družina. "


Kjer vsi vedo vaše ime: kako viski in obrtna piva pomagajo irskim barilom v New Yorku

V nedeljo je poldne in več kot pol ducata moških sedi v spodnjem baru v Ryanovi hčerki. Niso tam za malico - irski bar ne streže hrane. So redni, ki radi preživljajo nedeljska dopoldneva ob gledanju športa. Pozabi na mimoze in jajca Benedikt - vse to potrebujejo pivo.

Na koncu lokala je Michael Mellamphy-"Mick" prijateljem in strankam-solastnik lokala. Ryanova hči je eden od stotine irskih barov in pubov v New Yorku. Po enem štetju je njihovo število 2000, kar pomeni, da je za vsak Starbucks v mestu 10 irskih barov. Zamislite si jih kot kavarne za delavce v petih okrožjih New Yorka. Ob naraščajočih komercialnih najemninah v mestu se ti redni delavski razredi s svojim dobrim pivom, viskijem in udobno hrano nekoč zdijo nepremagljivi.

Vendar to ni več dovolj. Ti bari zdaj tekmujejo za stranke in nepremičnine z restavracijami, ki namesto natakarjev zaposlujejo mixologe. Nekateri so čutili ščepec: po Crainovem mnenju so med številnimi nedavnimi zaprtji ustanove, kot so prvotni Blarney Stone na tretji aveniji, Kennedyjev na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10. Avenue, in O'Flaherty na Restaurant Row. Obstajata tudi The Emerald Inn na aveniji Columbus in O'Neill's na Third Ave.

Ker pa nekateri tradicionalni irski bari zapirajo svoja vrata, na njihovo mesto prihajajo novi. Da bi se izognili podobni usodi, te nove ustanove vrtijo staro formulo in dodajajo obrtna piva in modno hrano.

Mellamphy upa, da se temu ne bo izognil pri Ryanovi hčerki, za katero pravi, da je še vedno zelo gostilna Yorkville. Na robu soseske Upper East Side je še vedno "zelo modra ovratnica", pravi.

"Vsakdo ima milijon različnih obrtnih piv, ki jih lahko poskusite z bezgovimi jagodami in za šest unč polnite 16 dolarjev," pravi Mellamphy. "To je super. Za to obstaja prostor. Ampak zame je velika stvar občutek soseske, kjer se ljudje počutijo dobrodošle, se počutijo kot doma. "

Ryan's Daughter je leta 1979. prevzel drugo gostilno. Mellamphy, ki je bil rojen v Dublinu in je odraščal v Corku, je tam začel delati maja leta 2000. Marca 2011 sta skupaj z drugim natakarjem prevzela lastništvo. Nekdanji lastnik je še vedno lastnik zgoraj navedene stavbe.

Delo v pubu, pravi Mellamphy, je kot vajeništvo.

"Delaš s temi starejšimi fanti," pravi. "Bili so okoli bloka."

Enako se je zgodilo s Shaneom Buggyjem, ki štiri noči na teden še vedno dela kot natakar v McSorley’s, najstarejšem irskem pubu v New Yorku. V prostem času Buggy najdemo v East Villageu v svojem baru: The Copper Still.

Trije partnerji pred The Copper Still: solastnik Brendan Clinkscales, desno, Edward Buggy in solastnika Shane Buggy in Michael Brannigan, ki tudi skrbi za lokal pri McSorley's. Fotografija: Bakrena mirovalka

"V Ameriko sem prišel samo zaradi izkušenj in na koncu sem se zaljubil v New York," pravi. »Pristal sem v sredo. V McSorley's sem začel v petek. "

V preteklosti so imeli številni mladi irski priseljenci le dve možnosti - delo na gradbišču ali za šankom. Buggy je pri 21 letih že več kot štiri leta preživel pri barjanju doma na Irskem, a natakarstvo v New Yorku ga je prestrašilo.

»Strah me je bilo spoznati vrhunske koktajle-to, ono in drugo-in računalniški sistem. Nato vstopim v McSorley's, ki je blagajna z dvema pivoma, «se smeje.

V zadnjih sedmih letih se je veliko spremenilo, Buggy pa se je naučil več o koktajlih in računalniških sistemih. Industrija kot celota je doživela preobrazbo. Prvič, povpraševanje po obrtnem pivu se je v zadnjih treh do štirih letih eksponentno povečalo. Nekateri pričakujejo, da se bo število obrtnih pivovarn v naslednjih nekaj letih povečalo za več tisoč.

Pravi trenutek potrditve za obrtne pivovarne bi lahko prišel konec leta 2013, ko je moral celo Guinness priznati, da se je težko obdržal na ameriškem trgu.

Kdo je kriv? Mladi, ki se zbirajo za izdelavo piva ali "novi udeleženci piva z okusom", pravi Guinness.

Povpraševanje po viskiju je tudi eksplozivno. V zadnjih dveh letih je minilo komaj en mesec, ne da bi še enkrat opozorili na morebitno pomanjkanje viskija ali burbona. Po mnenju glavnega ekonomista Sveta za destilirane žgane pijače David Ozgo je leta 2013 izvoz burbona in viskija iz Tennesseeja presegel milijardo dolarjev v primerjavi s 400 milijoni dolarjev pred desetimi leti.

Krivite milenijce. Krivite recesijo. Krivite ženske, ki si zdaj upajo odkrito piti viski. Bistvo je, da spremembe ne prihajajo samo. Je že tukaj.

"Želeli smo iti korak nad meni v baru," pravi Buggy o meniju s hrano v The Copper Still. Fotografija: Bakrena mirovalka

V devetih mesecih, odkar se je odprl The Copper Still, se je spremenila raznolikost ponujenega viskija, pravi Buggy. Prejšnja vrstica je ponujala 60 različnih vrst viskija. Ko se je odprl, je The Copper Still ponudil 80. Tri tedne kasneje je to povečal na 100.

»Zdaj imamo do 200 viskijev, ker povpraševanje obstaja. Ljudje to želijo? Dajmo jim, kar želijo, «pravi Buggy in izpostavi dodatne police, ki so narejene tako, da ustrezajo izboru. »Prinesli smo edinstven viski, veliko redkih viskijev, nato pa imena gospodinjstev, ki si jih ljudje želijo. Presenečeni smo nad to zahtevo. Mislili smo, da bo 80 več kot dovolj. Nikoli nismo pričakovali česa takega. "

Medtem je Colin Stewart, nekdanji natakar in menedžer v Dempsey'su v vzhodni vasi New Yorka, s svojega mesta za šankom opazoval gentrifikacijo, ki je premetavala sosesko - nekoč "puncno in ostreje", kot jo opisuje. Ko se je potrošnja po recesiji leta 2008 začela okrevati, so kupce manj zanimale nizke cene in bolj vrednost tistega, za kar so porabili denar, pravi. Pozabite na pivo v vrednosti 3 USD in ugodne posnetke.

Dempsey's je pol ducata blokov južno od Copper Still. Med njimi je Stewart's bar: Cooper's Craft and Kitchen. Pravzaprav to ni irski pub - bolj kot gastropub, ki prodaja različna obrtna piva. Thomas O'Byrne, eden od treh Cooperjevih solastnikov, ima v lasti Dempsey's in Sláinte, oba tradicionalna irska puba. Tretji solastnik David Clarke je prav tako začel kot natakar pri Dempseyju, tako kot Stewart.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Če se usedete pri Cooper's in zaprosite za Guinnessa, vam bo natakar povedal, da nimate sreče.

"Ne pri Cooper'su," pravi in ​​na hitro priporoči stout na dotik.

Z natančnim spremljanjem trendov v industriji Cooper's, ki je bil odprt oktobra 2011, ni mogel le preživeti, ampak tudi rasti. Decembra so lastniki odprli drugo lokacijo v Chelseaju. Upajo, da bodo pritegnili Google in druga tehnološka podjetja, ki so to sosesko naredila svoj dom.

"Ko smo delali, živeli v soseski [East Village] in delali v pivski industriji, smo vedeli, da obstaja trg za obrtna piva," pravi Stewart. »Tudi gastropobi so bili iskani. Ljudje so želeli, da se njihova hrana izboljša. Cene so bile zadnje, kar so gledali. Videli smo vzpon gurmana. "

Prav tisti gurmani in njihove muhe bi lahko plačali račune in obdržali lokalno napajanje. Ker pa se lokali začenjajo uresničevati z vrhunskimi željami, bi lahko tvegali tudi odtujitev rednih gostov, ki si po dolgem dnevu v službi želijo samo uživati ​​v pivu.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Verjetno je najboljši primer irsko-britanskega puba, ki je sprejel vzpon hrane, je The Dead Rabbit, ki se je odprl v finančnem okrožju leta 2013. Nad tipičnim točilnim prostorom spodaj je salon, kjer so natakarice v rdečih oblekah in natakarji v naramnicah. postrežejo s koktajli. Skupine lahko naročijo jušne juhe, polne teh okusnih mešanic, ki jih nato iz posod prelijejo v občutljive porcelanske skodelice.

Mrtvi zajec, imenovan za enega najboljših irskih pubov v ZDA, je pogosto destinacija za posebne priložnosti in ne lokalna zalivalna jama, zaradi česar je ravno nasprotno od irskih barov, ki upajo ohraniti okus modrih ovratnikov.

Tako kot na primer The Copper Still. "Trenutno se res počutim kot lokalni bar," pravi Buggy. »Naš srednji teden je najboljši del našega tedna. Ko je prihajal Snowmageddon - ali kakor koli že se je to imenoval - sem moral vstopiti in na koncu delati, saj so prihajali vsi redni prebivalci soseske in si privoščili nekaj koktajlov.

Ko so razpravljali o odprtju svojih barov, so lastniki Cooper's, Ryan's Daughter in The Copper Still vsi povedali, da želijo upravljati prizorišča, kjer bi se udobno družili - nekje, kjer bi se lahko počutili kot doma.

"Moja najljubša oddaja pri odraščanju je bila Cheers," pravi Mellamphy iz Ryanove hčerke, kjer neizrečeno pravilo pravi, da se vsi zavihki začnejo pod imenom stranke. "In to je nekako kot Cheers. To je kot velika družina. "


Kjer vsi vedo vaše ime: kako viski in obrtna piva pomagajo irskim barilom v New Yorku

V nedeljo je poldne in več kot pol ducata moških sedi v spodnjem baru v Ryanovi hčerki. Niso tam za malico - irski bar ne streže hrane. So redni, ki radi preživljajo nedeljska dopoldneva ob gledanju športa. Pozabi na mimoze in jajca Benedikt - vse to potrebujejo pivo.

Na koncu lokala je Michael Mellamphy-"Mick" prijateljem in strankam-solastnik lokala. Ryanova hči je eden od stotine irskih barov in pubov v New Yorku. Po enem štetju je njihovo število 2000, kar pomeni, da je za vsak Starbucks v mestu 10 irskih barov. Zamislite si jih kot kavarne za delavce v petih okrožjih New Yorka. Ob naraščajočih komercialnih najemninah v mestu se ti redni delavski razredi s svojim dobrim pivom, viskijem in udobno hrano nekoč zdijo nepremagljivi.

Vendar to ni več dovolj. Ti bari zdaj tekmujejo za stranke in nepremičnine z restavracijami, ki namesto natakarjev zaposlujejo mixologe. Nekateri so čutili ščepec: po Crainovem mnenju so med številnimi nedavnimi zaprtji ustanove, kot so prvotni Blarney Stone na tretji aveniji, Kennedyjev na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10. Avenue, in O'Flaherty na Restaurant Row. Obstajata tudi The Emerald Inn na aveniji Columbus in O'Neill's na Third Ave.

Ker pa nekateri tradicionalni irski bari zapirajo svoja vrata, na njihovo mesto prihajajo novi. Da bi se izognili podobni usodi, te nove ustanove vrtijo staro formulo in dodajajo obrtna piva in modno hrano.

Mellamphy upa, da se temu ne bo izognil pri Ryanovi hčerki, za katero pravi, da je še vedno zelo gostilna Yorkville. Na robu soseske Upper East Side je še vedno "zelo modra ovratnica", pravi.

"Vsakdo ima milijon različnih obrtnih piv, ki jih lahko poskusite z bezgovimi jagodami in za šest unč polnite 16 dolarjev," pravi Mellamphy. "To je super. Za to obstaja prostor. Ampak zame je velika stvar občutek soseske, kjer se ljudje počutijo dobrodošle, se počutijo kot doma. "

Ryan's Daughter je leta 1979. prevzel drugo gostilno. Mellamphy, ki je bil rojen v Dublinu in je odraščal v Corku, je tam začel delati maja leta 2000. Marca 2011 sta skupaj z drugim natakarjem prevzela lastništvo. Nekdanji lastnik je še vedno lastnik zgoraj navedene stavbe.

Delo v pubu, pravi Mellamphy, je kot vajeništvo.

"Delaš s temi starejšimi fanti," pravi. "Bili so okoli bloka."

Enako se je zgodilo s Shaneom Buggyjem, ki štiri noči na teden še vedno dela kot natakar v McSorley’s, najstarejšem irskem pubu v New Yorku. V prostem času Buggy najdemo v East Villageu v svojem baru: The Copper Still.

Trije partnerji pred The Copper Still: solastnik Brendan Clinkscales, desno, Edward Buggy in solastnika Shane Buggy in Michael Brannigan, ki tudi skrbi za lokal pri McSorley's. Fotografija: Bakrena mirovalka

"V Ameriko sem prišel samo zaradi izkušenj in na koncu sem se zaljubil v New York," pravi. »Pristal sem v sredo. V McSorley's sem začel v petek. "

V preteklosti so imeli številni mladi irski priseljenci le dve možnosti - delo na gradbišču ali za šankom. Buggy je pri 21 letih že več kot štiri leta preživel pri barjanju doma na Irskem, a natakarstvo v New Yorku ga je prestrašilo.

»Strah me je bilo spoznati vrhunske koktajle-to, ono in drugo-in računalniški sistem. Nato vstopim v McSorley's, ki je blagajna z dvema pivoma, «se smeje.

V zadnjih sedmih letih se je veliko spremenilo, Buggy pa se je naučil več o koktajlih in računalniških sistemih. Industrija kot celota je doživela preobrazbo. Prvič, povpraševanje po obrtnem pivu se je v zadnjih treh do štirih letih eksponentno povečalo. Nekateri pričakujejo, da se bo število obrtnih pivovarn v naslednjih nekaj letih povečalo za več tisoč.

Pravi trenutek potrditve za obrtne pivovarne bi lahko prišel konec leta 2013, ko je moral celo Guinness priznati, da se je težko obdržal na ameriškem trgu.

Kdo je kriv? Mladi, ki se zbirajo za izdelavo piva ali "novi udeleženci piva z okusom", pravi Guinness.

Povpraševanje po viskiju je tudi eksplozivno. V zadnjih dveh letih je minilo komaj en mesec, ne da bi še enkrat opozorili na morebitno pomanjkanje viskija ali burbona. Po mnenju glavnega ekonomista Sveta za destilirane žgane pijače David Ozgo je leta 2013 izvoz burbona in viskija iz Tennesseeja presegel milijardo dolarjev v primerjavi s 400 milijoni dolarjev pred desetimi leti.

Krivite milenijce. Krivite recesijo. Krivite ženske, ki si zdaj upajo odkrito piti viski. Bistvo je, da spremembe ne prihajajo samo. Je že tukaj.

"Želeli smo iti korak nad meni v baru," pravi Buggy o meniju s hrano v The Copper Still. Fotografija: Bakrena mirovalka

V devetih mesecih, odkar se je odprl The Copper Still, se je spremenila raznolikost ponujenega viskija, pravi Buggy. Prejšnja vrstica je ponujala 60 različnih vrst viskija. Ko se je odprl, je The Copper Still ponudil 80. Tri tedne kasneje je to povečal na 100.

»Zdaj imamo do 200 viskijev, ker povpraševanje obstaja. Ljudje to želijo? Dajmo jim, kar želijo, «pravi Buggy in izpostavi dodatne police, ki so narejene tako, da ustrezajo izboru. »Prinesli smo edinstven viski, veliko redkih viskijev, nato pa imena gospodinjstev, ki si jih ljudje želijo. Presenečeni smo nad to zahtevo. Mislili smo, da bo 80 več kot dovolj. Nikoli nismo pričakovali česa takega. "

Medtem je Colin Stewart, nekdanji natakar in menedžer v Dempsey'su v vzhodni vasi New Yorka, s svojega mesta za šankom opazoval gentrifikacijo, ki je premetavala sosesko - nekoč "puncno in ostreje", kot jo opisuje. Ko se je potrošnja po recesiji leta 2008 začela okrevati, so kupce manj zanimale nizke cene in bolj vrednost tistega, za kar so porabili denar, pravi. Pozabite na pivo v vrednosti 3 USD in ugodne posnetke.

Dempsey's je pol ducata blokov južno od Copper Still. Med njimi je Stewart's bar: Cooper's Craft and Kitchen. Pravzaprav to ni irski pub - bolj kot gastropub, ki prodaja različna obrtna piva. Thomas O'Byrne, eden od treh Cooperjevih solastnikov, ima v lasti Dempsey's in Sláinte, oba tradicionalna irska puba. Tretji solastnik David Clarke je prav tako začel kot natakar pri Dempseyju, tako kot Stewart.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Če se usedete pri Cooper's in zaprosite za Guinnessa, vam bo natakar povedal, da nimate sreče.

"Ne pri Cooper'su," pravi in ​​na hitro priporoči stout na dotik.

Z natančnim spremljanjem trendov v industriji Cooper's, ki je bil odprt oktobra 2011, ni mogel le preživeti, ampak tudi rasti. Decembra so lastniki odprli drugo lokacijo v Chelseaju. Upajo, da bodo pritegnili Google in druga tehnološka podjetja, ki so to sosesko naredila svoj dom.

"Ko smo delali, živeli v soseski [East Village] in delali v pivski industriji, smo vedeli, da obstaja trg za obrtna piva," pravi Stewart. »Tudi gastropobi so bili iskani. Ljudje so želeli, da se njihova hrana izboljša. Cene so bile zadnje, kar so gledali. Videli smo vzpon gurmana. "

Prav tisti gurmani in njihove muhe bi lahko plačali račune in obdržali lokalno napajanje. Ker pa se lokali začenjajo uresničevati z vrhunskimi željami, bi lahko tvegali tudi odtujitev rednih gostov, ki si po dolgem dnevu v službi želijo samo uživati ​​v pivu.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Verjetno je najboljši primer irsko-britanskega puba, ki je sprejel vzpon hrane, je The Dead Rabbit, ki se je odprl v finančnem okrožju leta 2013. Nad tipičnim točilnim prostorom spodaj je salon, kjer so natakarice v rdečih oblekah in natakarji v naramnicah. postrežejo s koktajli. Skupine lahko naročijo jušne juhe, polne teh okusnih mešanic, ki jih nato iz posod prelijejo v občutljive porcelanske skodelice.

Mrtvi zajec, imenovan za enega najboljših irskih pubov v ZDA, je pogosto destinacija za posebne priložnosti in ne lokalna zalivalna jama, zaradi česar je ravno nasprotno od irskih barov, ki upajo ohraniti okus modrih ovratnikov.

Tako kot na primer The Copper Still. "Trenutno se res počutim kot lokalni bar," pravi Buggy. »Naš srednji teden je najboljši del našega tedna. Ko je prihajal Snowmageddon - ali kakor koli že se je to imenoval - sem moral vstopiti in na koncu delati, saj so prihajali vsi redni prebivalci soseske in si privoščili nekaj koktajlov.

Ko so razpravljali o odprtju svojih barov, so lastniki Cooper's, Ryan's Daughter in The Copper Still vsi povedali, da želijo upravljati prizorišča, kjer bi se udobno družili - nekje, kjer bi se lahko počutili kot doma.

"Moja najljubša oddaja pri odraščanju je bila Cheers," pravi Mellamphy iz Ryanove hčerke, kjer neizrečeno pravilo pravi, da se vsi zavihki začnejo pod imenom stranke. "In to je nekako kot Cheers. To je kot velika družina. "


Kjer vsi vedo vaše ime: kako viski in obrtna piva pomagajo irskim barilom v New Yorku

V nedeljo je poldne in več kot pol ducata moških sedi v spodnjem baru v Ryanovi hčerki. Niso tam za malico - irski bar ne streže hrane. So redni, ki radi preživljajo nedeljska dopoldneva ob gledanju športa. Pozabi na mimoze in jajca Benedikt - vse to potrebujejo pivo.

Na koncu lokala je Michael Mellamphy-"Mick" prijateljem in strankam-solastnik lokala. Ryanova hči je eden od stotine irskih barov in pubov v New Yorku. Po enem štetju je njihovo število 2000, kar pomeni, da je za vsak Starbucks v mestu 10 irskih barov. Zamislite si jih kot kavarne za delavce v petih okrožjih New Yorka. Ob naraščajočih komercialnih najemninah v mestu se ti redni delavski razredi s svojim dobrim pivom, viskijem in udobno hrano nekoč zdijo nepremagljivi.

Vendar to ni več dovolj. Ti bari zdaj tekmujejo za stranke in nepremičnine z restavracijami, ki namesto natakarjev zaposlujejo mixologe. Nekateri so čutili ščepec: po Crainovem mnenju so med številnimi nedavnimi zaprtji ustanove, kot so prvotni Blarney Stone na tretji aveniji, Kennedyjev na West 57th Street, Blarney Cove na East 14th Street, Dewey's Flatiron na Fifth Avenue, Druids na 10. Avenue, in O'Flaherty na Restaurant Row.Obstajata tudi The Emerald Inn na aveniji Columbus in O'Neill's na Third Ave.

Ker pa nekateri tradicionalni irski bari zapirajo svoja vrata, na njihovo mesto prihajajo novi. Da bi se izognili podobni usodi, te nove ustanove vrtijo staro formulo in dodajajo obrtna piva in modno hrano.

Mellamphy upa, da se temu ne bo izognil pri Ryanovi hčerki, za katero pravi, da je še vedno zelo gostilna Yorkville. Na robu soseske Upper East Side je še vedno "zelo modra ovratnica", pravi.

"Vsakdo ima milijon različnih obrtnih piv, ki jih lahko poskusite z bezgovimi jagodami in za šest unč polnite 16 dolarjev," pravi Mellamphy. "To je super. Za to obstaja prostor. Ampak zame je velika stvar občutek soseske, kjer se ljudje počutijo dobrodošle, se počutijo kot doma. "

Ryan's Daughter je leta 1979. prevzel drugo gostilno. Mellamphy, ki je bil rojen v Dublinu in je odraščal v Corku, je tam začel delati maja leta 2000. Marca 2011 sta skupaj z drugim natakarjem prevzela lastništvo. Nekdanji lastnik je še vedno lastnik zgoraj navedene stavbe.

Delo v pubu, pravi Mellamphy, je kot vajeništvo.

"Delaš s temi starejšimi fanti," pravi. "Bili so okoli bloka."

Enako se je zgodilo s Shaneom Buggyjem, ki štiri noči na teden še vedno dela kot natakar v McSorley’s, najstarejšem irskem pubu v New Yorku. V prostem času Buggy najdemo v East Villageu v svojem baru: The Copper Still.

Trije partnerji pred The Copper Still: solastnik Brendan Clinkscales, desno, Edward Buggy in solastnika Shane Buggy in Michael Brannigan, ki tudi skrbi za lokal pri McSorley's. Fotografija: Bakrena mirovalka

"V Ameriko sem prišel samo zaradi izkušenj in na koncu sem se zaljubil v New York," pravi. »Pristal sem v sredo. V McSorley's sem začel v petek. "

V preteklosti so imeli številni mladi irski priseljenci le dve možnosti - delo na gradbišču ali za šankom. Buggy je pri 21 letih že več kot štiri leta preživel pri barjanju doma na Irskem, a natakarstvo v New Yorku ga je prestrašilo.

»Strah me je bilo spoznati vrhunske koktajle-to, ono in drugo-in računalniški sistem. Nato vstopim v McSorley's, ki je blagajna z dvema pivoma, «se smeje.

V zadnjih sedmih letih se je veliko spremenilo, Buggy pa se je naučil več o koktajlih in računalniških sistemih. Industrija kot celota je doživela preobrazbo. Prvič, povpraševanje po obrtnem pivu se je v zadnjih treh do štirih letih eksponentno povečalo. Nekateri pričakujejo, da se bo število obrtnih pivovarn v naslednjih nekaj letih povečalo za več tisoč.

Pravi trenutek potrditve za obrtne pivovarne bi lahko prišel konec leta 2013, ko je moral celo Guinness priznati, da se je težko obdržal na ameriškem trgu.

Kdo je kriv? Mladi, ki se zbirajo za izdelavo piva ali "novi udeleženci piva z okusom", pravi Guinness.

Povpraševanje po viskiju je tudi eksplozivno. V zadnjih dveh letih je minilo komaj en mesec, ne da bi še enkrat opozorili na morebitno pomanjkanje viskija ali burbona. Po mnenju glavnega ekonomista Sveta za destilirane žgane pijače David Ozgo je leta 2013 izvoz burbona in viskija iz Tennesseeja presegel milijardo dolarjev v primerjavi s 400 milijoni dolarjev pred desetimi leti.

Krivite milenijce. Krivite recesijo. Krivite ženske, ki si zdaj upajo odkrito piti viski. Bistvo je, da spremembe ne prihajajo samo. Je že tukaj.

"Želeli smo iti korak nad meni v baru," pravi Buggy o meniju s hrano v The Copper Still. Fotografija: Bakrena mirovalka

V devetih mesecih, odkar se je odprl The Copper Still, se je spremenila raznolikost ponujenega viskija, pravi Buggy. Prejšnja vrstica je ponujala 60 različnih vrst viskija. Ko se je odprl, je The Copper Still ponudil 80. Tri tedne kasneje je to povečal na 100.

»Zdaj imamo do 200 viskijev, ker povpraševanje obstaja. Ljudje to želijo? Dajmo jim, kar želijo, «pravi Buggy in izpostavi dodatne police, ki so narejene tako, da ustrezajo izboru. »Prinesli smo edinstven viski, veliko redkih viskijev, nato pa imena gospodinjstev, ki si jih ljudje želijo. Presenečeni smo nad to zahtevo. Mislili smo, da bo 80 več kot dovolj. Nikoli nismo pričakovali česa takega. "

Medtem je Colin Stewart, nekdanji natakar in menedžer v Dempsey'su v vzhodni vasi New Yorka, s svojega mesta za šankom opazoval gentrifikacijo, ki je premetavala sosesko - nekoč "puncno in ostreje", kot jo opisuje. Ko se je potrošnja po recesiji leta 2008 začela okrevati, so kupce manj zanimale nizke cene in bolj vrednost tistega, za kar so porabili denar, pravi. Pozabite na pivo v vrednosti 3 USD in ugodne posnetke.

Dempsey's je pol ducata blokov južno od Copper Still. Med njimi je Stewart's bar: Cooper's Craft and Kitchen. Pravzaprav to ni irski pub - bolj kot gastropub, ki prodaja različna obrtna piva. Thomas O'Byrne, eden od treh Cooperjevih solastnikov, ima v lasti Dempsey's in Sláinte, oba tradicionalna irska puba. Tretji solastnik David Clarke je prav tako začel kot natakar pri Dempseyju, tako kot Stewart.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Če se usedete pri Cooper's in zaprosite za Guinnessa, vam bo natakar povedal, da nimate sreče.

"Ne pri Cooper'su," pravi in ​​na hitro priporoči stout na dotik.

Z natančnim spremljanjem trendov v industriji Cooper's, ki je bil odprt oktobra 2011, ni mogel le preživeti, ampak tudi rasti. Decembra so lastniki odprli drugo lokacijo v Chelseaju. Upajo, da bodo pritegnili Google in druga tehnološka podjetja, ki so to sosesko naredila svoj dom.

"Ko smo delali, živeli v soseski [East Village] in delali v pivski industriji, smo vedeli, da obstaja trg za obrtna piva," pravi Stewart. »Tudi gastropobi so bili iskani. Ljudje so želeli, da se njihova hrana izboljša. Cene so bile zadnje, kar so gledali. Videli smo vzpon gurmana. "

Prav tisti gurmani in njihove muhe bi lahko plačali račune in obdržali lokalno napajanje. Ker pa se lokali začenjajo uresničevati z vrhunskimi željami, bi lahko tvegali tudi odtujitev rednih gostov, ki si po dolgem dnevu v službi želijo samo uživati ​​v pivu.

Ta članek vključuje vsebino, ki jo ponuja Instagram. Preden naložimo karkoli, prosimo za vaše dovoljenje, saj morda uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če si želite ogledati to vsebino, kliknite ɽovoli in nadaljuj '.

Verjetno je najboljši primer irsko-britanskega puba, ki je sprejel vzpon hrane, je The Dead Rabbit, ki se je odprl v finančnem okrožju leta 2013. Nad tipičnim točilnim prostorom spodaj je salon, kjer so natakarice v rdečih oblekah in natakarji v naramnicah. postrežejo s koktajli. Skupine lahko naročijo jušne juhe, polne teh okusnih mešanic, ki jih nato iz posod prelijejo v občutljive porcelanske skodelice.

Mrtvi zajec, imenovan za enega najboljših irskih pubov v ZDA, je pogosto destinacija za posebne priložnosti in ne lokalna zalivalna jama, zaradi česar je ravno nasprotno od irskih barov, ki upajo ohraniti okus modrih ovratnikov.

Tako kot na primer The Copper Still. "Trenutno se res počutim kot lokalni bar," pravi Buggy. »Naš srednji teden je najboljši del našega tedna. Ko je prihajal Snowmageddon - ali kakor koli že se je to imenoval - sem moral vstopiti in na koncu delati, saj so prihajali vsi redni prebivalci soseske in si privoščili nekaj koktajlov.

Ko so razpravljali o odprtju svojih barov, so lastniki Cooper's, Ryan's Daughter in The Copper Still vsi povedali, da želijo upravljati prizorišča, kjer bi se udobno družili - nekje, kjer bi se lahko počutili kot doma.

"Moja najljubša oddaja pri odraščanju je bila Cheers," pravi Mellamphy iz Ryanove hčerke, kjer neizrečeno pravilo pravi, da se vsi zavihki začnejo pod imenom stranke. "In to je nekako kot Cheers. To je kot velika družina. "